marc jacobs

Korunk társadalma az énközpontúság bűvkörében éli mindennapjait. Naponta osztjuk meg legkisebb rezdülésünket és fotóinkat a közösségi oldalakon, a tinédzserek pedig saját magukat fotózzák, hogy minél több képet közzé tehessenek. Miért is csodálkozunk hát, ha a divattervezők is kibújnak a rajz- és szabászasztal mögül, és kampányarcként domborítanak aktuális kollekcióik fotósorozatán? A jelenség egyébként nem is olyan újkeletű, mint elsőre hinnénk, Yves Saint Laurent már a hetvenes években saját meztelen fotójával népszerűsítette férfi parfümjét...

Yves Saint Laurent Pour Homme nevű parfümjéhez készült reklámfotó; fotó: Jeanloup Sieff

Mielőtt példákat említenénk gondolkozzunk el azon, hogy vajon mi lehet a célja annak, hogy a tervezők saját márkáikat reklámozzák? Az egyik oldalon ott áll az, hogy a tervezők nem modellek. Éppen ezért egy ilyen fotó képes elhitetni a vásárlókkal, hogy a termékek hús-vér embereken is jól mutatnak. “Két célja van az ilyen kampányoknak, az egyik, hogy közelebb hozza a civil emberekhez a terméket, a másik pedig, hogy még inkább növelje a sztárkultuszát a tervezőnek, ezzel az elérhetetlenséget kommunikálva” - vázolta a két oldalt Balla Vivienne divatfotós. A megbotránkoztatás eszközével mind a kettő elérhető, ezt jól mutatják az elmúlt negyven év példái is.

Hiába nem szoktuk még meg a 25 Celsius fok feletti hőmérsékletet, a nyarat, a divat világ már régen túllendült ezen, és a 2011/2012-es őszi-téli kollekciókról, valamint az azokhoz készült kampányképekről beszél. A kampányanyag hangulata, modelljei, képi világa nagyon fontos, hiszen alapvetően meghatározza az adott divatház által az adott szezonban sugallt életérzést. A Marc Jacobs vezette Louis Vuitton divatház visszanyúl a gyökereihez, és az utazás témakörét járja körül a fotókkal.

A nyolcvanas évek retrólázát magunk mögött hagyva úgy tűnik, hogy a következő szezonokban az ötvenes évekbe kalauzol vissza a divat. Gondoljunk csak a Mad Man - Reklámőrültek című sorozatot körüllengő, kontinenseken átívelő hisztériára! Persze nem ez a példa az egyetlen, ami azt mutatja, hogy a trendek felelevenítik a darázsderekak, hatalmas szoknyák, decens stílus, és az őrült rock and roll lázadás időszakát, azaz az ötvenes éveket.

Az ötvenes évek Amerikában és Magyarországon

A legtöbb olvasónkban, ha nem is élték át, de a szüleik vagy nagyszüleik történeteiből biztos kialakult egy kép az ötvenes évekről. Persze a magyarországi ötvenes évek nagyban eltértek a boldog és felhőtlen amerikai évtizedtől, amiből most a legtöbb divattervező inspirálódott. Milyen is volt ez az évtized a tengerentúlon, és milyen itthon?

Az utóbbi időben nem győzzük kapkodni a fejünket, hiszen egymást érik a márkák és a divattervezők együttműködései. A Lanvin vezetője a H&M-nek tervez kollekciót, Issey Miyake japán kreátor pedig az Evian ásványvíznek speciális üveget, legutóbb pedig a Moleskin dobott piacra egy Marc Jacobs nevével fémjelzett jegyzetfüzetet.

Legalábbis az amerikai divattervező szerint érdemes célkeresztbe venni a fiatalabb korosztályt: az Egyesült Államok Marc Jacobs-márkaboltjaiban a tanévkezdésre megjelentek a Book Marc névre keresztelt termékcsoport tagjai. A lehető legátlagosabb formájú ceruzákat, tolltartókat és műanyagszütyőket egy-egy, amolyan jacobs-os fricska teszi egyedivé. És persze, meglehetősen borsos árúvá, de ez legyen inkább a szülők gondja.

A Harper’s Bazaar 2010-es szeptemberi számában Rachel Zoe stylist híres divattervezőkkel együtt szerepel, akik a képeken különleges módszerekkel próbálják eltenni őt láb alól. A divatanyagot provokatívnak is nevezhetnék, hiszen éppen ugyanannyian istenítik Rachel Zoe személyi stylist munkáját, mint amennyien kritizálják.

Marc Jacobs-nak mindig is volt humora, ezt bizonyítja legújabb piacra dobott táskája is, amin érdekes és vicces felirat olvasható. Úgy tűnik Marc Jacobs a Louis Vuitton ház vezető tervezője most a Chanel irányítójának, Karl Lagerfeldnek a nyomába lép, aki előszeretettel viccel sztárságával.

Korábbi, humoros táskák Karl Lagerfeldtől.

A mobilkód néven is emlegetett QR-kóddal az építészettel kapcsolatban már foglalkoztunk, de ez a szabványosított kétdimenziós vonalkód a divatiparban is egyre inkább terjed. Utánajártunk, kik, mire és miért használják ezt az okostelefonokkal könnyedén értelmezhető jelet a divatban.

Mi is a QR-kód?
A QR-kódot még 1994-ben fejlesztette ki a japán Denso Wave nevű cég. A két betű a "quick response", azaz "gyors válasz" szavak kezdőbetűit jelölik. Az okostelefonok terjedésével a kód is egyre népszerűbbé vált, és Japán után Amerikát, mára pedig Európát is meghódította. Az okostelefonokkal csak le kell fényképezni a jelet, és a letöltött dekódolóprogram segítségével bárki számára értelmezhetővé válik az üzenet. A kód előnye, hogy az interneten nemcsak dekódoló, hanem kódoló programok is elérhetőek, így bárki könnyedén képes üzenetét ilyen formában kódolni. 

A 2010/2011-es őszi-téli kollekciókat már fél évvel ezelőtt bemutatták a divatházak valamelyik nagy fashion weeken, így már régóta mindenki tisztában lehet azzal, milyen irányzatok, stílusok, anyagok, minták és szabások uralják majd az előttünk álló szezont. A bemutató a legfontosabb esemény egy divatház életében, a díszlet, a helyszín, a smink és a frizura is mind-mind kiegészítik a kollekció által sugallt stílust. Az adott márka szezonális kollekciójához készült kampányképek hasonlóan fontosak, hiszen ezek még inkább sugallják a gyűjtemény által megjeleníteni kívánt életérzést.

A kampányképek előre megtervezett és a helyszínen kitűnően megkomponált fotók. A divatházak minden részletre ügyelnek, hiszen ezek lesznek azok a képek, amelyekkel a vásárlók nagy része találkozik majd. Míg a bemutató csak egy kis rétegnek elérhető és élvezhető (bár a márkák a bemutatók élő, online közvetítésével próbálják ezt is kiküszöbölni), addig a magazinokban megjelenő hirdetések a fogyasztók hatalmas táborához jutnak el.

A japán mangarajzoló Takashi Murakami, valamint Richard Prince és Stephen Sprouse művészek után most újabb alkotóval működik együtt a Louis Vuitton. Marc Jacobs ezúttal is merészen választott, hiszen a tetoválóművész-szobrász, Scott Campbellt kérte fel, hogy alkosson táskákat a kultikus márkának.